綠 島
有台灣東方明珠之稱的“綠島”,位於東台灣33公里的太平洋海面上。早年由於交通不便，且又是囚禁人犯的重地，因而很少有人前往。上世紀末，大陸台灣對峙消失，揭去了綠島神秘的面紗，使其成為國際觀光度假島嶼，國民旅遊的人數日益增多。
這座清波環繞的小島面積約16平方公里，居民3000餘人，五十萬年前由海底火山噴發而成，通體赭色的沉積岩，因長年受風化和海浪的侵蝕，形成了今天水面上孤懸地球的生命痕跡，美景天成清澈通透，是台灣的第四大島。
來到綠島，腳步自然慢了下來，慢慢發現綠島在藍天綠海中更豐富的內涵。這里人文獨特，有著天然原始樣貌的熱帶雨林，海底有熱帶魚群和大片珊瑚。這裡的植物因地理氣候影響，多風多鹽和缺水的自然環境，而孕育出許多根部發達葉片肥厚的植物生命。不論是在海邊、荒地、或是岩縫，只要有一點空隙，耐力極強的植物們就會默默生根，撐著他們堅韌的生命力，成堆成坡地古樸著。
綠島之綠，名符其實。
綠島原名叫“火燒島”，相傳百餘年前，漁船在薄暮歸航時，遠望在夕陽下彷彿燃燒般燦爛，因而被稱為火燒島。據資料顯示：170多年前，福州人陳必先與同伴5人因航海遇風，被刮至島上，才發現這個雅美人居住的“海上仙島”。後來，陳必先帶了李福來、蘇馬興等數十人來此，成為開拓綠島的第一批漢人。日本殖民統治時期在這裡設立監獄，戰後國民黨政府看好綠島的地理隔絕位置，特地把“政治犯”集中關押在這裡，綠島從此成為台灣“恐怖”的代名詞。
綠島民風淳樸，百年前島上開始養殖梅花鹿，在經濟蕭殺的年代，梅花鹿產業使島上的人度過了最困難的時光。後來養殖業衰退，野放的梅花鹿便成為島上特有的觀光資源。夜晚出來只要留神，就會發現山腳漫步的梅花鹿。
綠島的主要交通是環島公路，這里馬路不寬，沒有大型車輛也沒有紅綠燈。除了少數的小巴士外，多數遊客喜歡坐機車環島，因為不受時間限制。 （環島一周20公里）島上餐館、民宿、溫泉、度假村一應俱全，雖然沒有隨處可見的燈紅酒綠，但碧藍碧藍的海水和憨厚的民情，都是觀光客的最愛。那天，我和銀行曾經的主管美雲姐結伴出遊，有幸住進了離碼頭不遠的千萬民宿小紅樓。熱情的老闆娘不但接我們到家，還主動帶我們環島兜風。
離我們駐地不遠的西北角，佇立著一座歐式白色的“綠島燈塔”，它是守護綠島的一盞燈，也是綠島的地標。帶著流浪的眼睛，我們就從這裡開始漫遊。來到“綠島文化園區”，大片的綠地上有靜雅的走廊和望海亭，園區海邊上還有一座巨大的岩石，酷似將軍守護海邊。聽當地人說，那些動蕩的年代，老百姓非常希望有一個神保護他們，因故被稱為“將軍岩”。文化園區的正中央，有一座大型花崗石砌築的環形廣場。廣場的石碑上刻著二次世界大戰後，台灣長達40年國民黨白色恐怖時期被囚禁的政治犯人名。這座公園是1987年解嚴後，為白色恐怖受難者致歉而建，又稱“垂淚碑”。側口處，還特設一座寬約5米的圓形花崗岩井台，裡面除了一層清水，中間還鑿出一個小圓洞，象徵人的眼睛，暗喻情人的眼淚和被關押丈夫的眼淚。
在疊印著滄桑的時代記憶中，不知藏匿了多少不為人知的老故事。
緊鄰文化園區的是“綠島山莊”（實為監獄），也是昔日綠島最神秘的地方。當局常以山莊之名代稱監獄。它的全名是“國防部綠島感訓監獄”，現改為“崇德新村”。我和好友美雲帶著一種特別的凝重走進監獄，走進那個肅殺的年代，多少被國民黨認為的“共匪”、“特務”、“持不同政見者”都被集中關押在這裡，連柏楊這樣具有獨立人格的歷史學者也不能倖免。據資料介紹：上世紀五十年代，台灣各地監獄暴滿，人犯相疊側睡，於是就把上千的政治犯，從基隆搭船被送到綠島，綠島監獄便成了台灣最大的政治犯集中營。
“這綠島像隻船，在月夜裡搖啊搖……”人們嘴裡哼著《綠島小夜曲》，卻誰也不敢說要親自來看個究竟。
徘徊在八卦式十字樓監獄裡，彷彿有種複雜的“痛”伸進我的神經。大陸和台灣隔絕40年，兩個政權相互仇視、攻擊、漫罵、顛覆，最終卻只能用和平的手段結束隔閡，如今看來卻是歷史用玩笑挖出了一個大大的鴻溝，而其中受苦受難的人民，又忍受了多少親情的割捨和思鄉的愁苦？當年兩邊的“戰犯”、“政治犯”又有多少人頭落地、鐵窗殞命？
今天的綠島，隨著歷史時空的變遷，早已人去樓空，放風的院子裡有一些人犯蠟像，因缺乏現代勞動設施，他們除了感訓洗腦外，大多時間上山砍柴、養豬和海邊打石鋪路。那一排排空洞的牢房，似一格格老舊的歷史冊頁，看不透也穿不透，只留下無限的空寂與感慨。
神情肅穆地走出牢房，不經意間看見監獄外牆上，斗大的“反共標語”依然清晰。這些無法量度的歷史畫面，雖經歲月的斑駁，早已淡去它的原色，但直覺中那根最痛的神經，還是被抽緊了。這些標語是那個時代殘存不多的佐證，也是這裡所有人犯勃頸上套牢的繩索。聽說有人正建議用植被覆蓋，把歷史留在背後。如今，站在二十一世紀的綠島，這些複雜難解的歷史變遷與蒙塵，已不是簡單的對與錯，孰是孰非只能留給後人評說。
走出沉重的綠島山莊，純淨的自然微風拂去了我的陰霾。順著蜿蜒的山路，我們進入了下一個輕鬆景點“綠島觀音”。一處象徵著和平與聖潔的觀音洞。傳說古早年綠島雅美人是從南面不遠的蘭嶼遷來的。先民入島，夜間時見觀音洞一帶紅光蔽天，後來虔敬的當地人在這座山上開發出一處天然洞府，驚見洞口處，有一座罕見的石筍，高約120公分酷似觀世音，在一人高
的天然洞穴亭亭玉立，安詳優雅的近乎完美。身後的洞穴清清流水蜿蜒流向大海。因而當地人不讓在上面蓋廟，只砌一條石階通向洞口。洞府周圍沒有一般宗教的繁複雕繪，全都素面朝天，一石一木都保持著原初的天然樣貌。當地百姓如有難事，都會前來參拜，因此成為當地香火鼎盛的道場。
玩累了，臨案駐足俯視海濱，靜默的陽光灑在海參坪的風景線上，海邊聞名遐邇的兩座巨岩，一座如“睡美人”，體積約遊艇般大小，遠看頭、頸、胸輪廓清晰，宛如美女仰臥淺灘，又彷佛枕著朝陽，從太古的靜默里一直睡到今天。而緊鄰幾公尺的另一座巨岩，彷如一條胖胖的哈巴狗，鼻眼俱像逗趣地軟趴在睡美人的身畔，像是守候美人，又像是守候朝陽。這些天成的雕像，就像上帝的傑作，把一個沒有生命的岩石，風雕成一樽栩栩如生彷如正在呼吸著的生命。目光再向左移，不遠處還有一座探身向海的高山，山坡上有一條300公尺石階步道，遠觀如“萬里長城”，人稱“小長城”。沿著小長城上去，佇立野草閒花的山頭俯仰自然，除了明淨透亮的藍天白雲外，更有碧海奇石供你天馬行空，盡情遐想，在驚讚的對望中，激起對天地萬物的無限感慨。
吹著綠色的風再往前走，綠島的東南角上，是舉世聞名的“朝日溫泉”。據說海水溫泉全世界僅有三處。外觀一座座古堡式的溫泉小屋林立海邊，小屋的身前，一處呈圓弧形的露天溫泉池，雲影下波光閃閃，宛如海邊一塊流光的璞玉。水溫一般在40℃左右，每當漲潮即被淹沒，而落潮時又重新出現，堪稱大自然饋贈給遊人的一大奇觀。幾乎所有來綠島的遊客，都會到此體驗海水泡湯之樂。身臨奇妙的大自然景觀，難怪有人說：旅遊好比讀書，讀天地活山活水，讀生態的人文自然，讀歷史的滄桑巨變，讀人間的世外桃園……
就這樣不知不覺太陽下了山，聞著飛魚的香氣，我們又撲進南寮的小吃街上，走進觸感溫暖的木屋餐廳，彷彿來到一個原始的燒烤部落。餐廳老闆告訴我們，飛魚是海島的特產，每年4—6月份是飛魚的旺季，餐廳老闆直接從船上背下一袋飛魚，現炸現烤讓你吃到本地的原味。綠島除了飛魚外，還有炸海藻、海藻麻丸、炸雞腿、炸生蠔及龍鬚菜、九重塔和章魚炒鐵甲等特色菜，不論酥炸還是燒烤，都會讓你舌腔化出山與海那微微腥鹹的氣味。
吃著吃著月亮爬上了屋脊，一天的疲勞讓月光涮洗殆盡，舉頭望明月，今夜的月光是否還是那《綠島小夜曲》裡的月亮呢？
我和美雲姐心手相握，沿著熱鬧的小吃街，走向僻靜的沿海港灣，背靠沉沉無聲的青山，默默閒坐在一條面海的長椅上，面對太平洋的細波白浪，我倆彷如天涯倦客，被神奇的大自然誘捲到五十萬年前地殼隆起的地方。在這不可思議的天人合一里，套句台灣最夯的流行語，我們都很“淡定”，早已把紅塵瑣碎一併拋擲大海，隨白浪的翻覆，什麼影子都不見了。
就這樣，面對太平洋的浩淼，我們兩個淡定的“二呆”，誰也不想先回民宿，我們就這樣景盡情餘般地耗在這裡，耗在海風與地熱交融濕濕的空氣裡。 “這綠島就像一隻船，在月夜裡搖啊搖……”我們彷彿是背著小夜曲的音符，爬上了搖啊搖的綠島小船，素靜地在太平洋的水面上搖啊搖啊，從黑夜一直搖出了晨光。從綠島搖回了台灣，搖回了故鄉的山東青島，搖回了祖國母親的溫暖懷抱！
二〇一二年五月二十七日
（註明：半個世紀集體記憶的“綠島小夜曲”。有人誤傳為綠島政治犯所寫，1980年流傳大陸，被譜上粵語歌詞，成為了電影“監獄風雲”主題曲。但據台灣有關知情者說：“綠島小夜曲” 由周蘭萍作曲、潘英傑作詞，創作於1954年。“綠島”指的其實不是台東的綠島，而是指整個台灣。他們心中的綠島，是指剛從大陸來台的同胞，感受到“一個綠色的大島”，到處都是綠色的山，綠色的椰子樹，與大陸景觀完全不同。又因台灣的地形酷似一條船，而歌詞不用“寶島”，用“綠島”，是為了不落俗套。因而有台灣同胞特此拜託我，藉此機會寫下此註明，以避免繼續誤傳誤解。）
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